Super grandangolare e fish eye, per la fotografia di paesaggio, in montagna

Skip ADV

Skip ADV

E’ l’alba! Colori intensi dipingono le creste innevate: uno scenario fiabesco, con visioni d’ampio respiro, una vera sinfonia per gli occhi. La fatica di alzarsi in piena notte e la scarpinata al buio e al freddo sono ampiamente ripagate da un panorama e da una luce, ideale per la fotografia, che disegna con maestria i profili delle vette. Tra gioia ed emozione, iniziate a scattare, con la tipica frenesia ed economicità della fotografia digitale e, soprattutto, con un bel grandangolare quello con il maggior angolo di campo disponibile.

Una volta a casa, la delusione è palese e ben descritta dalle immagini al monitor del computer: le montagne sono piccole e distanti, alcuni dettagli si scorgono appena e sono piccoli e poco definiti. Le montagne sono troppo lontane perché la focale utilizzata era troppo grandangolare. La sensazione di comprendere tutto il panorama in uno scatto è ingannevole, proprio per l’utilizzo di un obiettivo troppo grandangolare che tende a rendere lo sfondo più piccolo e lontano, di quanto non sia in realtà.

Quale focale per la fotografia di paesaggio?

Chi segue questa mia rubrica “fotografare in montagna” dovrebbe essere consapevole che la scelta dell’ottica dipende da quello che si intende comunicare e che non esistono schemi rigidi o preferenze obbligate sull’utilizzo di un certo tipo di focale. Si può fotografare il paesaggio di montagna con qualsiasi tipo di obiettivo dal super grandangolare al super tele. Quindi, “per fotografare il paesaggio ci vuole il grandangolo” è uno dei tanti luoghi comuni da sfatare. Ne ho parlato, in parte, anche in questo articolo: Grandangolo e teleobiettivo, nel paesaggio di montagna.

Super grandangolare e fish eye

Torniamo, però, al focus di questo articolo, ovvero all’utilizzo di ottiche grandangolari e del fish eye che rappresenta un caso a parte. Un grandangolo è un obiettivo che abbraccia un esteso angolo di campo in gradi, ovvero restituisce un’inquadratura molto ampia. Si definiscono obiettivi grandangolari quelli con focale inferiore ai 40 / 50 mm, sul formato fx, ovvero con sensore di dimensioni di 24 per 36 mm, come la classica pellicola di piccolo formato (detta 135 mm). In maniera più dettagliata si può dire che le lenti con focale da 24 (84 gradi di angolo di campo) a 35 mm (64 gradi) sono grandangoli, quelle da 14 (114 gradi) a 20 mm (94 gradi) si definiscono super grandangolari.

E’ anche vero che ci sono anche altre lenti con focali addirittura inferiori, come 12-24 mm; Canon addirittura produce uno zoom con focale di 11-24 mm (FX), veramente un caso estremo. Nel momento in cui scrivo, probabilmente, qualche azienda sta studiando un qualche strano e curioso obiettivo, fisso o zoom, con focale addirittura inferiore…Con l’avvento delle mirrorless, tra l’altro, ci sono e ci saranno anche maggiori possibilità di ottenere grandangolari con focali estreme, grazie a sistemi costruttivi diversi e all’utilizzo di bocchettoni porta ottiche di dimensioni più generose che semplificano la loro costruzione e la realizzazione di schemi ottici diversi. Il fish eye, invece, è un super – grandangolare con caratteristiche particolari e peculiari.

Esistono due tipi di fish eye: diagonale e circolare. Il circolare restituisce immagini circolari, proprio tonde, e non occupa tutto il fotogramma, ma solo la parte centrale. I lati sono neri e non vengono impressionati dal sensore. La sua fruibilità è assolutamente relativa e si può tranquillamente classificare nella categoria “effettoni fotografici”, tanto da far sì che siano state realizzate anche diverse app per gli smartphone che riproducono questa ottica.

Fish Eye diagonale una lente molto particolare

Il fish eye diagonale, invece, consente una copertura totale del fotogramma. La sua focale è di 15 o 16 mm, a seconda delle marche, ma il suo angolo di campo è sempre di 180 gradi. Le immagini ottenute sono caratterizzate da un forte effetto curvilineo, ovvero da una distorsione a barilotto che riguarda tutte le linee orizzontali e verticali, tranne quelle poste perfettamente al centro del fotogramma.

Chiarisco con il classico esempio del tempio greco, con la facciata caratterizzata dal consueto colonnato. L’unica colonna dritta sarà quella in centro. Tutte le altre saranno curvate verso l’esterno, con effetto visivo sempre più accentuato a mano a mano che lo sguardo prosegue verso l’esterno. Lo stesso effetto è valido anche per le linee orizzontali. Solo quella al centro risulterà essere dritta. Non è necessario essere un “genio della fotografia” per intuire che il fish eye non è un obiettivo studiato per la fotografia di architettura! Nella fotografia di paesaggio, però, opportunamente utilizzato, può restituire immagini molto interessanti e peculiari.

Tutta questione di bolla

Se messo perfettamente in bolla, infatti, rende la linea di orizzonte dritta, consentendo di immortalare paesaggi dall’aspetto naturale, a meno che non ci siano strutture architettoniche verso i lati. In montagna, per esempio, fotografando una catena montuosa, l’effetto di distorsione del paesaggio è meno evidente, sempre considerando di piazzare con cura la linea dell’orizzonte.

Se, invece, non mettiamo la fotocamera in bolla? I risultati sono due, a seconda dell’inclinazione della macchina fotografica: verso il basso avremo il classico “effetto mondo”, con la linea dell’orizzonte arcuata (tipo arcobaleno) verso l’alto…Se invece puntiamo la fotocamera verso l’alto? Beh lasciamo perdere; non posso proprio dirlo; non rientra nelle mie corde. Posso solo dire che si creerà un “effettone fotografico”, tra quelli considerati ad alto richiamo (neanche le sirene di Ulisse…), ma veramente eccessivo e, a mio modesto parere, troppo pacchiano. Anche nel caso di “effetto mondo”, meglio non abusarne e usufruirne con parsimonia.

Grandangolo o fish eye, occhio al primo piano!

Che si utilizzi un fish eye o un super grandangolare è sempre necessario prestare attenzione al primo piano. Le ottiche con angolo di campo così ampio, tendono a restituire un’immagine con un primo piano più grande di quanto non sia in realtà e a rendere lo sfondo lontano e molto piccolo. Se il primo piano non è caratterizzato dalla presenza di elementi che attirano l’attenzione, come fiori, funghi o rocce la sensazione di vuoto diventa predominante e, quasi sempre, eccessiva. Cerchiamo, quindi, di includere sempre un primo piano nelle immagini grandangolari.

Distanza minima di messa a fuoco

Caratteristica importante sia del fish eye sia delle ottiche super grandangolari è la distanza minima di messa a fuoco molto ridotta. Il fish eye, soprattutto, consente di mettere a fuoco un soggetto anche a 15 o 20 cm, a seconda delle marche. Grandangoli come un 14 mm hanno facoltà simili, mentre per ottiche intorno ai 20 mm è necessario “accontentarsi”, si fa per dire, di una trentina di cm, un valore già interessante. E’ importante precisare che la distanza minima di messa a fuoco si calcola dal piano del sensore (o della pellicola) e non dalla lente frontale. A volte, ci si troverà, quindi, a scattare col soggetto o col primo piano a pochi centimetri dalla lente frontale. Sia fish eye che super grandangolari consentono una profondità di campo elevatissima.

Profondità di campo estesa

Grandangolari, super – grandangolari e fish eye, se generosamente diaframmati, consentono di scattare immagini con fiori nitidi in primo piano e contemporaneamente cime ben leggibili, sullo sfondo. Nel maggior parte dei casi è opportuno mettere a fuoco il primo piano. Si chiude il diaframma, anche a valori intorno a f 16 e si scatta.

Controluce e sole a stella

Il fish eye inquadra un angolo di campo estesissimo. Capita di frequente, quindi, che il sole sia compreso nella composizione. Proprio per questo, in genere, queste ottiche hanno un valido strato antiriflesso sulla lente frontale, in modo da eliminare o minimizzare flare e “immagini parassita”, che nel netto controluce sono molto evidenti. Ho parlato del controluce anche in questo capitolo: ”Fotografare in controluce”.

Quale grandangolo per la fotografia di paesaggio, in montagna?

Oggi sono moltissime le ottiche grandangolari disponibili sul mercato, di ogni focale e di varie fasce di prezzo sia a focale fissa, sia zoom. I primi zoom grandangolari, tipo 20-35 (su formato fx) o similari, degli anni 2000, costavano parecchio e non avevano certo la qualità ottica delle lenti di oggi. Soprattutto, però, avevano una distanza di messa a fuoco minima di circa 50 cm, veramente troppo poco efficiente, per scattare immagini con primi piani ravvicinati. In anni più recenti sono stati messi in commercio obiettivi con focali come 17-35 o 14-24 mm o similari, che possono vantare una distanza di messa a fuoco minima di 30 cm o poco meno, che li rende molto efficienti. Anche le focali fisse, come 14 o 15 mm, usufruiscono della possibilità di mettere a fuoco da molto vicino, anche a 18 o 20 cm. Lo stesso discorso non vale per molti zoom ad elevata escursione focale, come i vari 28-200 o 28-300 (formato FX) o gli analoghi in formato DX, come i 18-300, che possono usufruire della minima distanza di messa a fuoco di soli 50 cm.

E la fotografia panoramica?

Scattando con un fish eye e mettendo la fotocamera perfettamente in bolla, si possono ottenere immagini panoramiche, semplicemente ritagliando la foto nel lato lungo. L’effetto è molto simile a quello che si otteneva utilizzando una fotocamera, a pellicola, ad obiettivo rotante. Ho parlato in maniera più dettagliata di fotografia panoramica in questo precedente capitolo: “La fotografia panoramica di montagna, con la tecnica dello stitching”.